Разумеется, семи дней для яхтенного путешествия по Южной Бретани катастрофически мало. И это замечательно, потому что дарит вам возможность еще не раз вернуться сюда, чтобы пройти новыми маршрутами.
Начать можно так же, от ближайших в выходу из Трините Сюр Мер островов. После чего двинуться в переход к самым дальним островам.
3-й и 4-й день
49 миль. Посвятив второй день путешествия осмотру острова Бель Иль (Belle-Ile) перейти к острову Йё (Ile d’Yeu) и провести там день.
Остров Йё (Ile d’Yeu)
Остров Йё — самый удаленный от континента остров на атлантическом побережье Франции. Главный город, а скорее, рыбацкая деревушка, она же порт — Жуанвиль (Joinville), в честь генерала де Жуанвиля. К обеду в порту скопление рыбаков с утренним уловом тунца, которого отсюда отправляют аж в Марокко и Португалию, и морского угря, которого экспортируют в Японию и Испанию.
Берега острова — это череда пляжей с белым песком, к которым подступают пинии и кипарисы. В бухте у мыса Шатле (Pointe du Chatelet) в самой пустынной, южной части острова на Диком берегу (Côte Sauvage) высится, словно вросшая в скалы, средневековая пиратская крепость.
Остров часто посещают туристы, поэтому в Жуанвиле очень много уютных ресторанчиков, симпатичных лавочек, живописных домишек. Здесь даже есть небольшой аэропортик, откуда самолеты летают в Нант и летом — в Сабль де Олонь.
Можно встать на якорной стоянке в Порту Стариков (Anse des Vieilles) 46°41’53N 002°18’70W. Здесь хорошее укрытие от ветров северных направлений. В бухте есть пляж, поэтому якорь нужно бросать за границей купальной зоны. Глубина 8-9м.
Port de la Meule 46°41’68N 002°20’75W на южном берегу острова — это маленькая рыбацкая бухточка, обсыхающая в отлив. Можно встать на якоре к западу от входа в гавань. Но только в тихую погоду. Предпочтительнее все же попытаться приткнуться в Жуанвиле.
Порт Жуанвиль (Port Juinville)46°43’27″N 002°20’45″W
Проход в порт очень узкий и мелкий — 1.2м. Хорошо рассчитайте время захода по приливу. Следует соблюдать большую осторожность при сильных северных и восточных ветрах. Если раздует до восьми баллов не стоит даже пытаться войти.
Подход к порту строго с северо-востока от точки 46°44’30N 002°20’13W курсом 219°. Вдоль берега очень много банок и рифов, так что не стоит срезать углы. В ночи ориентир — красные секторные створные огни QR16m5M и QR11m5M. На траверзе старого (неработающего) маяка по правому борту при входе в порт курс 203° — у западной стены огромная банка с надводной высотой 0.5м.
Днем ориентиры для входа — хорошо заметная водонапорная башня, или же две башни с зеленой верхушкой в створе 203°. В сезон марина забита под завязку, так что лучше заранее забронировать место. Телефоны 02 51 58 51 10 / 02 51 58 38 11.
При входе во внутреннюю гавань, нужно отвернуть налево и обогнуть волнолом. 170 гостевых мест выделено сразу за понтонами А и В перед понтоном С. К востоку от порта выделен большой участок под гостевую якорную стоянку с глубинами 5-4м.
5-й день
23 мили. Переход к острову Нуармутье (Noirmoutier)
Остров Нуармутье (Noirmoutier)
В раннее средневековье остров Нуармутье был так же важен, как Йё. Почему-то именно с этой стороны на вандейское побережье повадились высаживаться викинги и тащить все, что только под руку подвернется. Собственно, своим появлением в исторических хрониках Нуармутье и обязан только тем, что именно тут случился первый упоминаемый набег викингов на континентальную Европу.
В далеком 799 году эти бравые парни открыли для себя чудные места Южной Бретани, разграбив монастырь Святого Филиберта Жьюмежского (Saint Philibert of Jumièges). Замок Нуармутье, построенный для защиты острова, остается одним из немногих средневековых укрепленных замков Франции, сохранившихся до наших дней почти в изначальном виде.
С континентом остров соединяет своеобразная четырехкилометровая тропа из каменных глыб Ле Пассаж де Гуа (Le Passage de Gois или Gôa). Большую часть времени она скрыта под водой, обнажаясь только дважды в сутки, на время отлива.
Сегодня с острова на материк перекинут мост, да и тропа вымощена бетонными плитами. Но раз в год можно почувствовать себя настоящим викингом, или островитянином, спасающимся от викингов, приняв участие в забеге Фоли дю Гуа (Foulées du Gois). Четыре километра от Нуармутье до прибрежного городка Бовуар-сюр-Мер (Beauvoir-sur-Mer). Забег стартует с началом прилива — и заканчивается, когда беговая дорожка уходит на пару метров под воду.
Впрочем, две трети самого острова тоже находятся ниже уровня моря. Один из исконных промыслов местного населения — сбор морской соли из искусственных бассейнов, которые океанская вода заполняет в прилив.
Многочисленные плодороднейшие польдеры (осушенные прибрежные болота со сложной дренажной системой) дали развитие другому источнику доходу, благодаря которому Нуармутье известен только самым богатым и искушенным гурманам.
Здесь выращивают самый дорогой в мире сорт картофеля — Ля Бонот (La Bonnotte). Картофельные поля удобряют исключительно морскими водорослями, а секреты островных картофелеводов передаются из поколения в поколение — куда там до них французским виноделам. Все работы по посадке и сбору урожая Ля Бонот — исключительно ручной труд. Островитяне относятся к картофелю, как древние инки, которые почитали его священным плодом, дарованным людям богами.
Трудно поверить, что еще в восемнадцатом веке французский агроном и фармацевт Антуан-Огюст Парментье тщетно пытался доказать полезность и питательность картофеля. В 1748 французский парламент даже запретил выращивание этого клубня на том основании, что он якобы мог вызывать ряд болезней, в том числе проказу. Только в 1772 году Парментье удалось добиться разрешения кормить картошкой больных дизентерией — в порядке эксперимента. Правда вскоре церковь, владевшая землей, где он разбил свой опытный огород, все же наложила запрет на выращивание картофеля на этой земле. Парментье удалось добиться у короля Луи XVI разрешения засадить картошкой клочок бросовой земли недалеко от Парижа. Рекламный трюк, благодаря которому опальный корнеплод наконец завоевал тарелки французов теперь считается классикой маркетинговой кампании. Парментье выставил у грядки с картофелем вооружённых до зубов охранников — что, разумеется, привлекало внимание любопытствующих. На ночь стража удалялась, оставляя огород на разграбление.
Каким образом картофель попал на остров Нуармутье и чем так замечателен сорт La Bonotte — мне не ведомо. Мелкий, рассыпчатый, чуть солоноватый, словно впитавший в себя вкус океанской воды, он настолько выбивается из стандартов привычного всем картофеля, что картофельный кооператив коммуны Нуармутье было дело даже запретил его культивацию. Но, к счастью, потом одумался. Будем объективны — немногим из нас доведется попробовать Ля Бонот. В год на острове собирают всего 100 тонн этого золотого клубня. И весь урожай скупают еще на корню. Цена — до 500 евро за килограмм.
Так что если действительно хотите посидеть с простенько, но со вкусом, вот вам рецепт:
Нажарьте на масле Armando Manni’s Tuscan (250 евро за литр, доставка авиапочтой дважды в неделю по предварительному заказу) картошечки La Bonnotte с белыми трюфелями (один владелец казино в Макао на аукционе отвалил 330000 долларов за полтора килограмма). К этой закуси хорошо пойдет водка Diva на бриллиантовых бруньках от Blackwood Distillery. Ее фильтруют через крошку из бриллиантов, да и бутылки оформлены соответственно. Цена за пузырь — до 540000 фунтов стерлингов.
Сам остров Нуармутье сегодня — симпатичное курортное место, где в сезон, благодаря построенному мосту, по выходным наплыв отдыхающих. Его репутация идеального прибежища новых робинзонов, бегущих от суеты забитых фешенебельной публикой пляжей Баиррица и Туке осталась в далеком прошлом двадцатых годов прошлого века. А тогда Огюст Ренуар, открывший для себя Нуармутье, описывал остров, как «восхитительный уголок», красота которого может сравниться с югом Франции. Окаймляющий берега лес Шэз (Chaize), где взбирающиеся по песчаным дюнам пинии подступают к вересковым пустошам пепельного оттенка, а земляничные поляны расцвечивают желтые всполохи мимозы и ярко-синие цветы ладанника, словно созданы для полотен импрессионистов. Разумеется, очарование это сохранилось на острове и поныне.
Порт Л’Эрбодьер (L’Herbaudière)47°01’4″N 002°17’5″W
Порт Л’Эрбодьер — главная, да, по сути, и единственная яхтенная марина на острове. Noirmoutier-en-L’Ile и Fromentine, хоть и указаны в альманахе, но как вариант стоянки я бы их не рассматривал, если только лодка не оборудована подъемным килем. Проход в обе гавани очень сложен и возможен только по высокой воде.
В рыбацком порту Нуармутье-эн-Лилль в отлив высота отмели 3.6м. В Фроментине можно встать на якоре за мостом (надводный габарит 24 м.). Но гавань в отлив отрезана от океана широкой полосой земли, высота до 3м. А в сизигию скорость отливного течения достигает 8 узлов.
В марину Эрбодьер заходят по узкому каналу глубиной 1.2 м. От точки 47°02’32N 002°17’70W курс 187, семь кабельтов до входа в гавань. Ночью идти по створным огням Q21m и Q5m. Подход также прикрыт секторным огнем на западной стенке Oc(2+1)WG12s9m. Держаться в белом секторе. Срезать углы вдоль берега не стоит — подходы с юго-запада, северо-запада и северо-востока к мысу Л’Эрбодьер (L’Herbaudière) обильно усеяны мелями и рифами. При подходе с запада следует держаться фарватера Chenal de la Grise,идущего от прохода между южным кардинальным знаком у острова Пилье (Ile du Pilier)и западным знаком у Нуармутье. От Пилье до гавани примерно 3 мили. Фарватер ведет к северному кардинальному знаку на рифе Мартроже (Basse du Martroger), и проходит через указанную точку. Когда гавань будет на истинном пеленге 190, поворачиваем в порт. Так же и при подходе с севера, двигаясь от Мартроже, поворачиваем, когда гавань на истинном пеленге 190. К востоку от Л’Эрбодьера между Мартроже и островом — сплошные скалы, в прилив скрытые под водой. Непосредственный подход к гавани обставлен латеральными буями — два зеленых FLG2.5s, один красный FLR2.5s, и две красные вехи. В ночи ориентиры — один из белых секторов QWRG на Мартроже (Martroger) и белый сектор маяка Oc(2+1)WG12s9m на входе в гавань.
Порт Л’Эрбодьер разделен на две гавани. В западной стоят рыбаки, в восточной — яхты. Гостевой понтон F на 50 мест находится сразу при входе на яхтенную стоянку. Глубина 1.5 м. Телефон капитана порта 02 51 39 05 05.
6-й и 7-й день
32 мили. Переход от Нуармутье к острову Оэдик, затем 16 миль — возвращение на базу в Трините.
Альтернативный вариант — на второй день от острова Бель Иль пойти на северо-запад к архипелагу Гленан (l’archipel des Glenan). Переход примерно в 40 миль.
Архипелаг Гленан (L’archipel des Glenan)
Это место еще называют бретонскими тропиками. Россыпь островов с белыми песчаными пляжами кольцом огораживает океанскую лагуну Ля Шамбр с необычайного цвета прозрачной водой. Особые красные водоросли, распадаясь и смешиваясь с мелким песком на дне, создают эффект, сравнимый с эффектом коралловых рифов в Тихом океане. Большая часть островов закрыта для посещения — здесь находится птичий заповедник.
Кроме того, еще с середины прошлого века Гленан — популярнейшее место у профессионалов парусного спорта, серфинга и подводного плавания. Курс гленанской навигации до сих пор считается одним из самых высоких стандартов обучения, многие нынешние французские звезды начинали свой путь здесь — в Центре парусного спорта.
Здесь же на архипелаге находится Международный центр подводного плавания. Местные воды очень богаты рыбой… и многочисленными свидетельствами неудачных навигационных решений. Все проходы между островами усеяны рифами и мелями. Основную группу архипелага составляют острова Пенфрэ (Penfret), Дреннек (Drennec), Лош (Loch) и Сен-Николя (Saint-Nicolas). Открыт для посещения только Сен-Николя, на южной и северной стороне есть стоянки с гостевыми буями, там же и паромный причал. Телефонов нет, связь по УКВ 16. Но, судя по альманаху, подход довольно сложный и очень мелкий.
Более или менее доступная якорная стоянка с глубиной 2.6 м. находится в проливчике между островами Пенфрэ (Ile de Penfret) и Геотек (Ile Gueotec) — полторы мили курсом 205 от точки 47°44’15N 003°57’04W. Проходить следует в окне плюс-минус три часа от прилива, на входе в проливчик у северной оконечности острова Геотек банка глубиной 0.6м. Да, на Пенфрэ собственно и находится Гленанская парусная школа.
Осмотрев архипелаг, на третий-четвертый день можно вернуться в залив Киберон, чтобы посетить острова Оэдик, Уа, остров Монахов, а затем идти на базу в Трините.
Разумеется, предлагаемый маршрут парусного путешествия по Южной Бретани не является исчерпывающим. Множество мест на побережье Южной Бретани не менее достойны посещения. Если вы предложите свой вариант, я с удовольствием выложу его здесь.